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而说到“性价比”，中餐餐厅往往是大众认知中的性价比之王 。看到这儿，估计有人就要说了：上海这家店一顿日作猛如虎，中餐终于要上了高价，可算扬眉吐气了一回 。内产内销，又不赚穷人钱 。总比钱被小日子过得不错的日本选手赚走强，肥水不流外人田嘛 。大伙儿现在不买账 —— 这不是，欺负老实人吗？   
  
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但问题是，你以为国内的这些日料店，有多少是真 · 日本子开的？02天价日料背后，是中国人专骗中国人实际上，国内日料市场，从中低端到高端，早已经是中国本土日料品牌的天下了 。在“2021中国日料十大品牌”榜单中，除了位列榜首的“元气寿司”为日本品牌外，其余均为中国日料品牌 。  
  
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而门店的占比数据，或许更能说明一切：在2017年，在全中国的日料餐厅中，日本餐饮品牌门店的占比仅为3%；到了2020年，这个数字更是下滑到仅为1% 。不难想象，通过做日料，这些年有不少中国人赚了一座座金山银山 。  
  
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而对于Omakase这种吸金利器，这些大聪明自然也不会放过：据知情人士爆料，来自安徽省阜阳市临泉县牛庄乡的日料师傅，已经成为业内扛把子 。这是因为，最初村里有人前往日本学习Omakase，回国后在上海发展，赚得盆满钵满 。随着赚钱效应强烈，亲朋好友乃至村儿里其他人纷纷组团赶赴上海，占据Omakase日料不少档口 。  
  
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也正是这段时间，国人对日料的各种在地化改造试验，在神州大地上如火如荼地开展着：金枪鱼蛇腹，连粗筋都不处理：   
  
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天妇罗的面衣，像是受到了核辐射一般：   
  
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还有的门店更会玩儿，整出了“巨无霸寿司”，一块寿司上堆了和牛、金枪鱼、海胆、鱼子等，视觉冲击1000% 。但这样“一看就很贵”的代价，是各种味道在食客嘴里也来了场大杂烩 。  
  
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以上种种别出心裁的“创新”，都已经被懂行的美食区up主们扒得差不多了 。妖魔鬼怪看多了，就不免产生一个疑问——这些国人做的日料如此粗糙，真的会有人买单吗？   
  
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而这个问题，就要问问国内崛起的新中产阶级们了 。随着中国经济高速增长，早在2012年，中国的中产阶层数量已经超过了美国的总人口 。根据咨询公司麦肯锡预测，在2022年，76%的中国城市人口将跻身中产群体 。  
  
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这些新贵们，已经脱离了低端的马斯洛需求层次，更希望不断提升生活质量，享受生活乐趣 。为此，他们肯花2-3个小时来等一个高档餐厅的座位；定价高不是一家店的劣势，反而成为了一种优势 。说白了，在“图一乐”的心态面前，传统以分量、价格来论“值不值”的标准，都要靠边站 。  
  
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而日料这种蕴含了大量仪式感和玄学、又在国内外都镀着金身的料理，正切中上了国内这些新富们对于品质、风格的消费需求 。有人一针见血地总结：北上深的有钱人一多，高档餐厅都显得不够用了 。这同时也意味着，高端日本料理已经成了卖方市场 。

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