采访中，刘轶言语间掩不住他对ZARA的崇敬之情 。刘轶表示，他从2006年开始研究ZARA，当时想不通ZARA何以实现“门店到门店”14天完成生产周期 。后来发现ZARA本身有面料市场，全世界600多个设计师，把所有的潮流资讯回馈到市场里去 。面料市场负责生产面料，设计师按照面料去研发开发，开始小批量生产，并在欧洲管道系统进行运输，店长直接下单 。只要产能足够，总部即可马上调配 。
“衣布到位集团在做的就是这么一件事，只是我们没有碰配送环节 。”刘轶表示 。
衣布到位的盈利也与此类似 。刘轶认为，早期的服装产业链，以强品牌化为主 。一件衣服从设计、生产、配送到终端店铺，服装加价率一般在4~8倍之间，像女装加价率甚至可能高达8~10倍 。强品牌化运作和高加价率，使得实体加盟店获益颇丰 。近些年电商的冲击导致很多人不愿意为高额的加价率买单，对于店长而言，更期望的是能直接拿到热销的款式 。
盈利方面，衣快链的利润主要来自于去掉中间批发档口的层级加价之后，产生的价值 。“加价率不高的情况下，赚钱是很容易的 。这样的话，平台（衣快链）就有价值，这也是投资方看好的地方 。”
健康的闭环比盈利更重要吗？
互联网服装产业链并不是简单的“互联网+”，也并不是说思路对了就能做成 。那么，我们该如何判断一个互联网服装产业链是健康的呢？
刘轶认为主要有两方面：一、平台可自己形成一个闭环，且具备自我造血能力；二、遵守互联网的去中心化思维，平台利润来自于效率的提升 。
“平台不能单纯靠资本活着，那样没有任何意义，资本只是锦上添花 。平台不能一味的追求高估值，推崇估值，然后不停地找接盘侠，那是饮鸩止渴 。”刘轶补充道 。
刘轶在朋友圈发的一张分布式云制造协同平台示意图
事实上，这种跳过中间二三级市场，直接从一级市场拿货的模式，其实在纺织服装行业相关数据上也可以看出一些端倪 。
根据中国纺织工业联合会流通分会（以下简称为中纺联流通分会）发布的数据显示，2014~2016年，我国纺织服装专业市场产地型市场保持较高增速，重点监测的市场单位中，总交易额增长率分别为11.07%、8.06%、6.59%；但销地型市场则持续下降，总交易额增长率分别为-4.32%、-2.48%、-2.44% 。2015年，我国纺织服装市场建设规模达饱和状态 。2016年，新开工市场投资增大，新开业市场投资减缓 。
（编者注：上图市场单位数有所差异，故只统计增长率供读者参考 。其中，2014年共有43家重点监测市场单位，包括21家销地型市场、22家产地型市场；2015年共有45家专业市场，包括24家产地型市场、21家销地型市场；2016年共有41家专业市场，包括24家产地型市场、17家销地型市场 。）
业内人士称，在物流、交货期、产品品类以及对客户要求的反馈速度上，产地型市场背后有强大的产业集群为支撑，要远远强于销地型市场，而正是这些方面的优势，让产地型市场在当前经济形势下才显得更具市场竞争力 。而销地型市场一直负增长，应该有一部分原因是越来越多的终端（包括线上线下）跳过销地型市场，而直接去产地型市场拿货 。
对于行业趋势，刘轶也有他自己的观点：“B2B市场经历了三个阶段：1.0信息撮合，2.0类自营撮合，3.0交易+增值服务 。1.0的时代和红利期已过，若还未进入2.0或3.0，请尽管转型和放弃 。”
早在2016年6月12日，刘轶在朋友圈写道：“睡到半夜，被梦中的杀伐声惊醒……原以为顺利拿到融资，可以舒一口气，睡一个安稳觉，原来不是……融资不可能解决根本性问题，因为中国人的嗅觉很灵敏的，你的对手不仅层出不穷，而且借助刷单大把大把地拿钱，他们喜欢用钱把对手砸趴下，用钱砸出一个市场，我有时候甚至希望资本寒冬来得更猛烈些，我倒要看看你们还有多少弹药可以挥霍 。”

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