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从06年底Zara进入中国开出首店后，也有很多国内服装品牌希望学习其模式，但大部分国内企业就此陷入高库存，有些甚至可能品牌被拖垮 。所以对供应链深度整合的“快”不容易，这也是Zara可以甩开竞争对手的优势 。
咱们国人对像爱马仕，LV或是香奈尔什么的一线大牌的狂热，人家欧洲人认为我们就是人傻钱多 。他们往往更注重设计和款式，人家巴黎的小姑娘们喜欢的是longchamp或是MK类设计师牌 。我那个回复也不知道是惹到了谁，被好几位大牌狂热粉追着喷，我自己喜欢的是vanessa bruno，这个牌子国内可能听都没听过，可能有时候你不肩背爱马仕，身穿chanel，脚踏valentino，开着porsche月入5万你都不敢发声！神马MK，KS都是路边摊一流 。我要说，那些组团在奥特莱特血拼伪大牌的国内土豪们，有几个是真正为了款式而买的，不就是为了那个XX牌吗？真要喜欢款式会去奥特莱特血拼吗？
说到底这个问题问的很敏感，其实快时尚在做一件看起来很有生命力的事 。如果看一看它们的商业模式(请忽略劳动力问题)，它有一个节奏紧凑的运作周期 。操作方式大概就是，在T台上看到中意的设计，立即确定能投入生产的服装、首饰，下一步就交给工厂生产，在很短的时间内就能上架，价格很实惠 。对比之下，被抄袭的原创品牌可能需要更长的时间才能将T台上的设计最终摆进零售店铺 。
这位来自西班牙的79岁老人阿曼西奥·奥尔特加(Amancio Ortega)是快时尚品牌Zara的创始人 。他于1975年创立Zara品牌，白手起家 。如今，他所建立的Inditex集团市值突破千亿美元，拥有Zara、ZaraHome、Pull&Bear、MassimoDutti、Bershka等多个品牌 。
Zara专门抄袭奢侈品大佬们的设计，被称为大牌山寨，但这个洋山寨却在全球主要市场受到时尚男女的追捧，玩出了高大上的格调，还为老板的财富增值出了大力 。
反观山寨能力超强的中国服装企业，却成了人人嫌弃的“价廉质低”代表，同样是山寨，为何差别这么大呢？
　和奢侈品牌明星般的设计师相比，Zara的设计师更像是个体力劳动者和脑力搬运工的集合体 。他们不会像MarcJacobs、Karl Lagerfeld(香奈儿设计师)那样成为品牌的代名词，他们花费大量的时间出入于各大品牌的秀场或各地时尚潮流区域 。
他们将一些最新的大牌设计和流行趋势带回公司，在进行大小改动后尽快投入生产，发往门店上架销售 。当然除了T台，他们的灵感还来自于全球各地的设计师品牌 。
虽然Zara每年都要为这样的山寨行为支付高达千万欧元的罚款，但是这个品牌依然在乐此不疲地重复这样的工作 。原因很简单，他们从这一行为中所获得的利润已经远超这样的罚款额度 。
虽然是山寨，广告支出也不多，但Zara并不藏着掖着 。2015年3月，Inditex 就在纽约第五大道开了一家新的大型旗舰店，耗资3.24亿美元，这个店成为Zara在这个时尚之都的代言人 。此外，在巴黎的香榭丽舍，在上海的南京路，在北京的王府井，Zara的店面都醒目易找，依靠个性的橱窗布置和世界名模的海报展示，Zara似乎在自己的地盘上玩起了“快广告”的游戏 。
Zara山寨得如此高调，使得大众对ZARA也约定俗成地形成“高端设计低端质量中端价位”的印象，这是Zara乐于见得的评价，也正是他们希望达到的效果 。
相比之下，中国服装制造业的山寨行为显得生涩而笨拙 。他们做得更多的是抄袭国际大牌的商标设计，而不是产品设计，也因此总是第一时间遭到大牌们的抵制和反感 。

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