四四方方的西安城，目之所及，古意盎然，这里曾是大唐的108坊，也是现在走街串巷让人流连忘返、不知归途的美食地图 。随意走进街坊里弄不知名的小店，也许里面就藏了一位美食大师，他们专注于一味食物，一生未变 。
而作为西北五省的最东“核心”，中原王朝的老牌“帝都”，西安人吃肉，有着悠悠岁月的从容 。
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腊牛肉在西安是一个极具地域色彩的年货，为了这一口，是可以不惜花上一早上的时间去排队的 。一块儿好的腊牛肉，筋膜不能太多，煮出来不能太烂不成型，色泽是比较自然的红润，整体吃着应该是软韧的，不腥不膻、香味浓郁 。
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羊肉泡馍，泡馍之于西安，就像烤鸭代表北京，火锅体现重庆 。一碗好的羊肉泡馍还需要食客的倾力配合，掰馍 。按照老规矩当是：干刨如黄豆、口汤如花生、水围城如蚕豆 。厨师根据掰馍形状便能推测出食客或急躁、或粗糙、或讲究、或细腻 。
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接下来，全看汤了 。羊骨和牛骨要一起熬，牛骨去膻，羊骨提鲜 。各家板头烧汤都有独一套的秘诀，头天下午把骨头放进锅里加上二十多种调味料熬上，傍晚时分再将肉下锅，一直要煮到次日黎明，肉烂且香、汁浓汤醇时，才算熬成 。为此，方成 。糖蒜辣子酱香菜任凭自取，绝不收费 。
笼笼肉夹馍，爱用叠词的西安人给笼笼肉起了一个十足软萌的名字，也不及它本身软萌 。蓬松的荷叶饼，酥软的笼笼肉，荷叶饼夹着笼笼肉，软烂的肉裹着软糯的米粉，肉香与米香完美的融合，一口咬下，口径生津、唇齿留香 。
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腊汁肉夹馍，不同于笼笼肉夹馍的荷叶饼，腊汁肉夹馍则需要用白吉馍 。烤出的馍并烙有漂亮的花纹还要让馍外脆里软，俗称“虎背铁圈菊花心” 。“腊汁肉”，肥三瘦七的是最合适的，“肥肉吃了不腻口，瘦肉不柴满嘴油，不用牙咬肉自烂，食后余香久不散” 。居长安，随处可见，不觉其可贵；人在异乡，最勾魂的却是这满口留香的肉夹馍 。
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八百里的三秦大地，这里“金池汤城，沃野千里”，几代关中汉恪守“耕读传家”的祖训 。作为关中的核心，在西安，没有一捆小麦会被浪费 。来西安不咥一碗面，白来了西安 。
biangbiang面让人深刻的不止是它的味道，还有它字的复杂 。biangbiang 面是由扯面师傅在制作时，通过有节奏的扯面来使面与桌进行碰撞，碰撞时时常发出“ biangbiang ”的声音，因而得此名字 。biangbiang 面与其他面类相比较宽，从视觉上来看十分满足 。在煮熟的面条上放上葱花、辣椒等等，在淋上滚烫的辣油 。宽宽的面条配上香气十足的辣子，口感丰富弹性十足 。
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油泼面，是将手工制作的面条在开水中煮熟后盛出放在碗里，将葱花、盐、辣椒面等配料铺在面上，锅内烧上热油，等油达到一定温度后浇在碗中，一瞬间油泼辣子的香气便会飘散而出，直冲鼻腔 。泼面吃起来面软劲道，所有的香气和味道都来源于油泼辣子 。
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