在酱油这个影响了中国人味觉系统的调味料大BUG出现之前 ， 厨师们的烹饪技术是什么水平？
可能在大家热烈讨论之时 ， 结果被史学家给证实了 。
中式烹饪的核心煎炒技艺 ， 得从铁锅出现以后 ， 才能发展 。
都说巧妇难为无米之炊 ， 无米难炊 ， 要是连锅都没有 ， 炊都别想炊 。
当年游牧民族肆意骚扰农耕民族的时候 ， 可不是只抢粮食的 ， 铁锅也是最重要的战利品 。
当烹饪技艺逐渐提高的过程 ， 也是厨师们一点点放弃对调味料依赖的过程 。
只不过那时 ， 鲜和香在与其他味道争夺人类最喜欢的味道排行榜上 ， 已经甩开了其他味道一大截 。
辣还没来 ， 辛的获取受了地域限制 。
咸味成了味道的依托 ， 甜味获取难 ， 酸味的受众有局限性 。
在这样的前提下 ， 厨师们已经开始遵循了这样的规则 ， 油脂与香料 ， 丰富香味层次 。
鸟苷酸和核苷酸也被发现具有鲜味 ， 让鲜味不那么神秘 。
不过这也没能把大豆从厨房里淘汰 ， 直接榨油获得油脂 ， 卤水一点化为豆腐 。
据统计 ， 全国各地都有豆腐坊甚至每个村子里 ， 都有一家做豆腐的 ， 豆腐的衍生产品更是层出不穷 。
南方的都干 ， 东北的干豆腐 ， 油豆皮 ， 腐竹等等 。
还有把豆腐与霉菌一起发酵的酱豆腐 ， 臭豆腐 ， 毛豆腐等等等等 。
单单豆制品这一个群体 ， 就是一个味道江湖 。

文章插图
大豆从最早人类只会煮饭的时期 ， 开始出现 。
掌握霉菌以后 ， 勾勒鲜香 ， 奠定了中国人的味道审美系统 。
烹饪技艺的发展 ， 调味料作用降低后 ， 大豆摇身一变 ， 成了优质食材和可口小吃 。
一路走来 ， 从填饱肚子 ， 到丰富口味 ， 大豆不停的变换着形态 。
唯一不变的 ， 是为中国厨房服务的初心

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